Ich hab bisher noch nie mit EL-Leuchtmittel gearbeitet. Haben die alle
dieselben elektrischen Anschlusswerte? Also: kann ich einen EL-Schlauch
von Reichelt mit dem Inverter von Conrad betreiben?
Eine Frage am Rande: wieso heisst der Inverter eigentlich Inverter?
Konverter faende ich einleuchtender. Wortwoertlich :-)
Post subject: Bezugsquelle Elektrolumineszens-Schlauch?
Posted: 2003-08-17 10:55:02
Replies: 10 Views: 949
MaWin <me@privacy.net> wrote:
>> dieselben elektrischen Anschlusswerte? Also: kann ich einen
EL-Schlauch
>> von Reichelt mit dem Inverter von Conrad betreiben?
>>
> Ja. 400Hz und (bei Belastung) ca. 120V.
Unter http://www.el-kabel.de/ (prima Tipp uebrigens!) sind Inverter
aufgelistet mit recht unterschiedlichen Frequenzen: von 600-4000 Hz.
Sind die tatsaechlich alle kompatibel? D.h. die Frequenz muss nur so
ungefaehr stimmen?
> Der Inverter muss /ausreichend/ sein (meiste steht cm^2 Angabe fuer
> Foliendabei)
Wenn ich mit der Laenge drueber bin, bleibt das EL-Kabel dunkel, klar.
Aber was ist, wenn es kuerzer ist? Wird es dann heller? Gibt es eine
Mindestslaenge, die nicht unterschritten werden darf? Meine Suche nach
technischen Daten ueber EL-Hardware war nicht sehr erfolgreich.
> und sollte nie *im Leerlauf* bestriben werden, also ohne angeschlossene
> EL (weil einige wenige dabei eventuell kaputt gehen koennten).
Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Und auch richtig isolieren
ist wichtig. Die Spannung ist nicht ganz ungefaehrlich.
Gleich noch eine Frage: Ist der spezifische Stromverbrauch von 3.5 mA/m
(http://www.el-kabel.de/technology.html) realistisch? Kann man also mit AA
Batterien ca 400 h Stunden Licht haben (2 Ah Kapazitaet und
Wandlerverluste mitgerechnet)?
Post subject: Bezugsquelle Elektrolumineszens-Schlauch?
Posted: 2003-08-18 15:12:08
Replies: 10 Views: 949
MaWin <me@privacy.net> wrote:
> Nein, Frequenz und Spannung zusammen sind relevant. Wenn der Inverter
> hoehere Freqeunz hat, produziert er eine geringere Spannung.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich den Inverter auf Primaerseite mit
weniger Spannung versorge? Also zB mit 2.4 V anstelle der regulaeren 3 V
(NiCd versus Alkali-Mangan Zellen)? Funktioniert der dann ueberhaupt noch
oder wird nur das Licht dunkler?
Es gibt ja auch Inverter fuer 9 V Block. Ob der auch mit 8.4 V Akku
funktioniert?
Post subject: Bezugsquelle Elektrolumineszens-Schlauch?
Posted: 2003-08-19 06:57:22
Replies: 10 Views: 949
MaWin <me@privacy.net> wrote:
>> Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich den Inverter auf Primaerseite
mit
>> weniger Spannung versorge? Also zB mit 2.4 V anstelle der regulaeren 3
V
>> (NiCd versus Alkali-Mangan Zellen)? Funktioniert der dann ueberhaupt
noch
>> oder wird nur das Licht dunkler?
>>
> Er wird funktionieren. Es wird dunkler. Es wird uneffektiver.
Gut. Dann nehm ich den Inverter fuer 6 V. Den kann ich dann alternativ mit
4 Primaer- oder 5 Sekundaerzellen (Akku/Batterie) betreiben.
> Und bei ZU geringer Spannung (wohl so 2V) geht er aus.
Was dann wohl gleichzeitig ein Tiefentladeschutz fuer Akkus darstellt?
Auch nicht schlecht!
>> Es gibt ja auch Inverter fuer 9 V Block. Ob der auch mit 8.4 V Akku
>> funktioniert?
>
> Ja.
Ok, ich beschwer mich dann bei dir, wenns nicht funktioniert inklusive
Abmahnung!
Martin Lenz <m.lenz@kreuzgruber.com> wrote:
> Am Thu, 30 Sep 2004 13:18:22 +0200 hat Markus Imhof <markus
imhof@gmx.de>
> > Laß den vierten Akku weg und nimm einfach einen Widerstand. Die
Größe
> > des Widerstandes bestimmt sich dann nach der tatsächlichen
> > Durchlaßspannung bei Deinem gewünschten Strom, die kann
irgendwo
> > zwischen 3.2 und 3.6V (IIRC) liegen, näheres dazu in den
> > Luxeon-Datenblättern.
> >
> Der Widerstand müßte, wegen des Innenwiderstandes, des Akkus
ev. negativ
> werden, aber zumindest gegen Null gehen.
Ich habs erst vor kurzem getestet:
An einen 3 W Luxeon ueber einen 8 Ohm Poti 3 NiMH Akkus (GP2000) gehaengt
und den dann langsam runtergedreht, dabei Strom gemessen. Bei 0 Ohm (Poti)
flossen dann frisch geladen 600 mA, nach einer Stunde waren es noch 500 mA.
Der Trick dabei ist die 4-fach Batteriehalterung. Deren Federn sind aus
Eisen, die einen recht hohen Widerstand haben. Das harmoniert dann perfekt
mit den 3 W Luxeon. Simpler gehts nimmer :-)
Das gilt fuer Typ "rank S". Beim "rank T" sinds aber 87 lm.
> 2. Das ganze bei Tj%°C! Bei realistischen 80°C sinds dann noch
> 52lm-->20lm/W.
Alles nur eine Frage der richtigen Kuehlung.
Aber selbst mit LXHL-LW3C-S und 80 Grad sind wir schon ueber der Effizienz
von Halogengluehbirnen - bei einem Hundertfachen deren Lebensdauer.
Sobald wir dann noch die Leistung etwas reduzieren, ist die Effizienz der
Luxeons um ein mehrfaches besser als die von Halogengluehbirnen. Besonders
bemerkbar macht sich das an Fahrraddynamos.
> > Aber selbst mit LXHL-LW3C-S und 80 Grad sind wir schon ueber der
Effizienz
> > von Halogengluehbirnen - bei einem Hundertfachen deren Lebensdauer.
>
> Und bei einem vielfachen des Preises.
Momentan etwa Faktor 3, Tendenz stark fallend.
Ueber die Lebensdauer gesehen sind die Luxeons viel billiger als
Halogengluehbirnen. Wenn dann auch noch Ausfallsicherheit bzw Tauschkosten
hinzukommen sind die Luxeons unschlagbar.
> Zudem sinkt der Wirkungsgrad mit zunehmendem Alter.
Man kann sie ja schon nach 50000 Stunden anstatt nach 100000 Stunden
tauschen. In der Zeit haette man schon 500 Halogengluehbirnen tauschen
duerfen.
> > Sobald wir dann noch die Leistung etwas reduzieren, ist die Effizienz
der
> > Luxeons um ein mehrfaches besser als die von Halogengluehbirnen.
Besonders
> > bemerkbar macht sich das an Fahrraddynamos.
>
> Messtechnisch wohl schon, praktisch nicht, da ist der Dynamo selbst
> entscheidender.
Praktisch macht sich das extrem bemerkbar. Bei 5 km/h sieht man mit einer
Halogenfunzel am Fahrraddynamo nichts mehr, bei 10 km/h kann man sie als
Positionsleuchte benutzen. Dagegen hat mit einer Luxeon bereits ab 2 km/h
Fahrlicht - wenn man so langsam fahren kann :-)
Unter der Nennspannung faellt der Wirkungsgrad von Halogenlampen ins
Bodenlose, bei LEDs aendert sich kaum was. Vor allem bleibt die Lichtfarbe.
> > > 2. Das ganze bei Tj%°C! Bei realistischen 80°C sinds
dann noch
> > > 52lm-->20lm/W.
> >
> > Alles nur eine Frage der richtigen Kuehlung.
>
> Am besten mit einem Zusatzventilator. :-)
Ich dachte eher an Fluessigstickstoff :-)
Im Ernst: man muss ja nicht bis 25 Grad runterkuehlen, bei 80 Grad hat man
noch 80% Effizienz und ist immer noch besser als bei Halogengluehbirnen.
> > Aber selbst mit LXHL-LW3C-S und 80 Grad sind wir schon ueber der
Effizienz
> > von Halogengluehbirnen.
>
> Aber nur knapp. Wenn man dann noch den Wirkungsgrad des Wandlers
> dazurechnet...
Wandler? Welcher Wandler? Ich hab meine Luxeon direkt an der Stromquelle
angeschlossen :-)
> > Sobald wir dann noch die Leistung etwas reduzieren, ist die Effizienz
der
> > Luxeons um ein mehrfaches besser als die von Halogengluehbirnen.
>
> Wie kommst Du dadrauf?
Indirekt ueber die Abwaerme:
weniger Strom --> weniger Abwaerme --> hoehere Effizienz
> Im Gegensatz dazu ist natürlich der Wirkungsgradabfall bei
> Stromverminderung von Halogenlampen enorm; meiner Ansicht ausser der
> grösseren Lebensdauer von LED der einzige Vorteil von diesen.
Zudem veraendert sich die Lichtfarbe dann auch drastisch.
Aber es kommt eben auf die Anwendungszenario an: Wenn ich eine konstante
Strom/Spannungsquelle garantieren kann, ist das kein Argument mehr.
Bei meinem Einsatz am Fahrraddynamo faellt das aber sehr ins Gewicht.
Ich hab aber extra Shop-Link angegeben, damit es nicht heisst "Jaa...
theoretisch, aber wo ist der praktisch verfuegbar?"
> > > Und bei einem vielfachen des Preises.
> >
> > Momentan etwa Faktor 3, Tendenz stark fallend.
>
> Wo kaufst du Halogenlampen?
Im Einzelhandel, da ich weder Haendler noch Grosseinkaeufer bin.
Eine HS3 Halogengluehbirne kostet 4-5 Euro pro Stueck, ein LuxeonIII 12-18
Euro. Beide sind in Ihrer elektrischen Leistung ungefaehr vergleichbar,
nur ist der Luxeon deutlich heller.
> Du hast bereits Erfahrung mit der Lebensdauer von Luxeon III? Speziell
> am Fahrrad?
So alt kann ich vermutlich gar nicht werden, bis die mir ausfaellt :-)
Bisher bin ich damit 500 km gefahren. Das liegt aber daran, dass ich mir
den Scheinwerfer erst vor 2 Wochen gebaut hab.
Ich weiss aber von anderen, die schon 10000 km damit gefahren sind und es
funktioniert immer noch bestens.
> > Praktisch macht sich das extrem bemerkbar. Bei 5 km/h sieht man mit
einer
> > Halogenfunzel am Fahrraddynamo nichts mehr, bei 10 km/h kann man sie
als
> > Positionsleuchte benutzen. Dagegen hat mit einer Luxeon bereits ab 2
km/h
> > Fahrlicht - wenn man so langsam fahren kann :-)
>
> Dann hat dieser Dynamo eine für Halogenlampen *sehr* ungünstige
> Kennlinie, kann man auch umgekehrt realisieren.
Koennte man, darf man aber nicht (*). Die Kennlinien von Dynamos sind
gesetzlich vorgegeben in Deutschland. Dynamo selber bauen ist fuer den
Heimwerker bedeutend schwieriger als Scheinwerfer bauen.
> > Unter der Nennspannung faellt der Wirkungsgrad von Halogenlampen ins
> > Bodenlose, bei LEDs aendert sich kaum was. Vor allem bleibt die
Lichtfarbe.
>
> Die Lichtfarbe von solchen LEDs ist eh grauslich.
Aber noch viel grauslicher ist das Halogenlicht-Gelb. Ich hab an meinem
Fahrrad beides: Country und Western, aehh, ich mein, Halogen und
LED-Scheinwerfer und das LED-Licht ist nicht nur heller, sondern auch
angenehmer von der Lichtfarbe her.
(*) D.h. bauen schon, bloss nicht benutzen im Bereich der StVZO. Da aber
ein nicht zugelassener Dynamo unverkaeuflich ist, will den auch keiner
bauen. So weit war ich schon :-)
Meinen 3-W-Eigenbau-Luxeon-LED-Scheinwerfer versorge ich zur Zeit mit 3
NiMH Zellen (2300 mAh) voellig ungeregelt.
Das ist zwar an Einfachheit nicht mehr zu ueberbieten, aber suboptimal,
was die Helligkeit und vor allem Helligkeitskonstanz angeht:
Zeit Strom
0 600 mA
1 h 410 mA
2 h 360 mA
(Helligkeit ist ungefaehr proportional zum Strom).
Ideal waeren 700 mA. Wenn ich 4 Zellen nehme, ist der Anfangsstrom zu
gross, die LED wird zu heiss (trotz Kuehlkoerper). Nehme ich einen
Vorwiderstand zur Strombegrenzung starte ich zwar mit 700 mA aber der
Wirkungsgrad sinkt und nach 2 h bin ich wieder nur bei 300-400 mA.
Von Cateye gibt als kommerzielles Produkt einen 1-W-Luxeon-Scheinwerfer
(EL500G), der ueber die gesamte Leuchtdauer gleich hell bleibt. Das liegt
an der Regelelektronik, die die LED kontinuierlich mit ca 280 mA versorgt,
wobei die Batteriespannung zwischen 4 und 7 V liegen darf.
Ich haette gerne 700 mA sekundaerseitig mit 4-7 V primaerseitig (4 Zellen
NiMH fast leer - 4 frische Alkalizellen).
Kann man so eine Regelelektronik mit einfachen Mitteln selber bauen?
Falls ja: wie (Schaltplan?) :-)
> > Du DARFST eine Luxeon-LED nicht per niederohmigem Schalttrasistor
> > direkt an einem Akku mit bis zu 6V legen.
> > Der sich wegend er Diodenkennline ergebende massiv hohe Spitzenstrom
> > zerstoert die LED.
>
> Schon klar, aber er hat es offenbar ja schon getan. Vermutlich haben die
> Innenwiderstände der Akkus dem ganzen Einhalt geboten.
Ich war natuerlich nicht so leichtsinnig die Akkus ohne
Vorsichtsmassnahmen direkt anzuschliessen. Ich hab zuerst einen 10 Ohm /
10 Watt Potentiometer davorgeschaltet und den langsam runtergedreht, dabei
den Strom gemessen.
Bei 4 NiMH Zellen (frisch geladen) und Poti auf 0 flossen noch 860 mA. Die
LED ist bis maximal 1 A spezifiziert. Da sinkt aber der Wirkungsgrad und
die Kuehlanforderung steigt. Besser sind deshalb die vom Hersteller
empfohlenen 700 mA.
Die implizite Strombegrenzung passiert wohl durch den Batteriehalter.
Dessen Federkontakte sind aus vernickeltem Eisen und haben einen relativ
hohen Widerstand. Bei Zellen mit Loetfahnen oder einem besseren
Batteriehalter wuerden viel hoehere Stroeme fliessen.
> Naja, zum Zeichnen bin ich jetzt zu faul. Prinzip: dicker (besser:
> passender) MOSFET, Shunt 0,13Ohm in der Source Leitung, OPV (zB halber
> LM358) bekommt die Spannung vom Source an den (-) Eingang und 100mV
> Referenz (zB Rote LED mit einigen mA und Spannunsteiler 15k zu 1k Ohm) an
> den (+) Eingang. (out) steuert Gate, ev. über Widerstand. in die
Drain
> Leitung kommt deine LED.
Jetzt brauch ich nur noch einen Compiler, der das in einen Schaltplan
uebersetzt :-)
Ich hab zwar alle Begriffe schon mal gehoert, kann aber im Einzelnen nicht
viel damit anfangen.
> Mit einem Schaltregelr hast besseren Wirkungsgrad, aber ist deutlich
> aufwendiger.
Besserer Wirkungsgrad gefaellt mir :-)
Gibt es solche Schaltregler fertig zu kaufen? Zur Not tuts mir auch ein
Bausatz, loeten nach Plan kann ich, aber nicht selber Schaltungen entwerfen.
Sonst haett ich nicht danach gefragt :-)
Ich haette auch den Cateye Scheinwerfer gekauft und die Reglerelektronik
gefleddert, aber die macht halt fix 280 mA (bei hohem Wirkungsgrad). Ich
will aber 700 mA haben.
Da steht was von max current 440 mA. Wie krieg ich das dann auf meine
gewuenschte 700 mA? Ausserdem steht da nichts ueber den Wirkungsgrad.
So um die 90% haett ich schon gerne. Ist das realistisch?
Ausserdem les ich was von R4 mit 0.5 Ohm. Ist das eine schlechte
Loetstelle? :-)
Gibts tatsaechlich so kleine Widerstaende? In meiner Bastlerkiste fangen
die bei 5 Ohm an. Also 10 Stueck davon parallel? :-)
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